Explorando Nagaland: aldeias, casas de família e homens na cozinha

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Serpenteando em torno de Mokokchung

Nagaland é como a última fronteira selvagem da Índia.

Atravessando a fronteira de Assam, o cenário imediatamente se transforma de planícies secas e planas em encostas exuberantes. As crianças vagam pelo lado da rua carregando enormes facas ou rifles na mão, e não há animais para serem vistos ou ouvidos. Perguntando ao nosso motorista assamês onde todos os pássaros tinham ido, ele responde secamente em hindi: “Eles comeram todos os animais”.

Parecia que havíamos cruzado para outro país, não mais na índia, havíamos entrado em uma parte do sudeste asiático que eu nunca havia visto antes. Os rostos pareciam muito com os vizinhos birmaneses, e os templos na beira da estrada deram lugar a imensas igrejas batistas que dominam a paisagem. Eu não sei do que eu estava esperando que Nagaland fosse, mas essa atmosfera nervosa com uma presença cristã dominadora certamente não era isso.

Nossa primeira parada foi na cidade de Mokokchung . Este grande e extenso distrito tem casas empoleiradas na encosta e é o lar de mais de 190.000 pessoas. Por recomendação do Kipepeo, ficamos no Whispering Winds, um hotel confortável que custava 1.800 rúpias por noite. Nós esperávamos ver aldeias tribais, mas fomos avisados ​​de que eles são muito raros em Nagaland agora, com apenas alguns remanescentes no extremo norte do país, como Mon. Infelizmente, o tempo não nos permitiu viajar para estes. Embora as distâncias pareçam relativamente curtas em Nagaland (ou seja, apenas 200 quilômetros), Piran, de Kipepeo, havia nos avisado de que as aparências enganavam. Logo descobrimos o que ele queria dizer, com uma jornada relativamente curta de 150 quilômetros levando até seis horas para ser concluída nas estradas rochosas.

Existem muitas aldeias ao redor de Mokokchung que podem ser visitadas. Enquanto muitos estão sendo modernizados, ainda há muito charme local para experimentar. Era o Dia da República quando estávamos lá, então nossa primeira parada foi a celebração local que incluía um mercado onde os aldeões tinham vindo vender seus produtos. Eu peguei alguns picles feitos a partir dos pimentões do rei Naga de fogo e picles de bambu local, não para os fracos de coração.

Por recomendação de Persis, de Kipepeo, visitamos cinco aldeias diferentes ao redor de Mokokchung naquele dia:

• Aliba Village - Uma aldeia tranquila com um enorme tambor que foi esculpido em um único tronco de árvore. Cada aldeia tem um tambor que é usado como alarme para alertar e convocar os aldeões;
• Longkhum Village - Na minha opinião, esta foi a melhor aldeia que vimos em torno de Mokokchung. Era um lugar tranquilo, com uma sensação mais tradicional. Há um caminho rochoso adorável que nós caminhamos abaixo que nos levou à extremidade da selva. Lendas de Chenno e Etiben abundam, os Naga Romeu e Julieta, com o casal apaixonado se escondendo aqui entre as rochas enquanto cimentavam seu amor um pelo outro;
• Mopungchuket - Se você quiser ver um Hornbill, então este é o lugar para vir, embora o pássaro enjaulado esteja olhando um pouco pior para o desgaste. A cidade também tem uma reconstrução de um tradicional vilarejo que é interessante, tanto pelo quão espaçoso ele é e sua engenhoca de cesta bastante estranha usada para punir crianças jovens (ou assim nos disseram);
• Impure - Ao lado de Mopungchuket, Impur foi o lar da primeira missão batista em Nagaland; e
• Ungma - Esta é a maior aldeia da Tribo Ao. Enquanto a cidade em si não é tão extraordinária, há uma casa tribal reconstruída e algumas estátuas que foram erguidas para comemorar os fundadores Naga originais da região. Há também uma vista linda ao pôr do sol com vista para Mokokchung do ponto mais alto da cidade.

De Mokokchung nós dirigimos o caminho dolorosamente longo e rochoso para Kohima . Piran recomendou que parássemos aqui para ver o mercado matinal antes de partir. Parece que o mercado começou um pouco depois do que é anunciado às 6 da manhã, quando chegamos às 7 da manhã para encontrar muitas barracas ainda fechadas. Moradores vendiam frutas e legumes frescos, peixe seco, carne e roedores (embora estivéssemos com um pouco de medo de perguntar para que eram usados). É um adorável pequeno mercado com os habitantes locais amigáveis, e vale a pena uma visita. Dizem que, conforme o dia continua, o mercado também se torna mais animado.

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As delícias de Dzuleke

Cerca de 40 km de Kohima é a pequena cidade de Dzuleke, que foi a nossa próxima parada. A estrada para Dzuleke era áspera para dizer o mínimo, e eu sugiro fortemente que você adquire um 4WD para a viagem, mas vale bem o esforço. Fomos alojados em uma estada em casa que havíamos conseguido através da North East Initiative Development Agency. Eu fiz muitas estadias em casa na Índia, mas isso tem que ser o meu favorito. O foco da experiência de ficar em casa em Dzuleke é experimentar a verdadeira vida Naga e fornecer uma fonte alternativa de renda para a comunidade rural.

A aldeia tem 35 famílias, com quatro participando do programa de permanência domiciliar em uma base rotativa. Nosso anfitrião Kevi foi apenas uma delícia. Ela ficou mais do que feliz em conversar sobre sua vida conosco, com discussões sobre como ela foi capaz de permanecer solteira até os 30 anos, sobre como a maconha é usada para acalmar os porcos hiperativos na fazenda. Nós passamos o dia vagando pela aldeia, enquanto atravessando arrozais para conversar com habitantes locais, e tomando chá com os familiares de Kevi. A vida é simples em Dzuleke, com a maioria ganhando a vida na terra ou na escola local, e atividades sociais girando em torno das duas igrejas. No entanto, todo mundo parece feliz e contente. Foi o suficiente para me fazer pensar por que eu persisto com a corrida dos ratos urbanos.

Para o horror do nosso motorista, não há conectividade em Dzuleke, exceto o telefone fixo na casa do chefe da aldeia. Eu precisava fazer uma ligação pessoal urgente, então visitamos a casa dele e fomos recebidos na cozinha enquanto a refeição da noite estava sendo preparada. Para minha surpresa, o chefe da aldeia estava sentado em um banquinho em frente a uma fogueira preparando um curry de peixe enquanto sua esposa, filho mais velho e gatinho sentavam-se pacientemente à espera de sua refeição. Kevi nos explicou que a sociedade Naga era matriarcal e que essa cena era normal aqui, uma mudança tão refrescante da posição relativa de escravidão feminina que vi em outras partes da Índia.

Enquanto porco defumado poderia ser visto secagem ao ar na cozinha do Kevi, fomos vegetariano para a nossa estadia em casa, ea comida era espetacular. Mais parecido com a culinária do Sudeste Asiático do que o arroz indiano, o arroz pegajoso acompanhava cada refeição, acompanhado de vegetais orgânicos delicadamente perfumados e picles picantes, mas picantes, feitos de tomates de árvores. O destaque foi a criação do próprio Kevi, um curry de abóbora e repolho que ainda me deixa salivando várias semanas depois.

Foi um final adequado para a nossa aventura Naga. De manhã começamos a tediosa viagem de volta para Kohima e depois para Assam pela cidade indefinida de Dimapur. Antes que soubéssemos, atravessamos a fronteira, as estradas se achataram, os templos hindus apareceram e, mais uma vez, entramos na Índia sem precisar mostrar a ninguém nosso passaporte.

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Dicas de viagem em Nagaland

• Dê a si mesmo bastante tempo ao viajar de carro, calcule cerca de 25 quilômetros por hora para viajar. Ter seu próprio veículo tornará muito mais fácil parar e aproveitar o passeio, e também lhe dará flexibilidade para visitar aldeias ao longo do caminho. A este respeito, o conselho local é importante. Embora tenhamos viajado independentemente, o conselho e a assistência que recebemos da Kipepeo ao planejar nossa viagem foram inestimáveis ​​e não hesito em recomendá-los.

• Se você é vegetariano, esteja preparado para uma seleção muito limitada de alimentos. A carne de porco é o alimento básico em Nagaland e, embora os vegetais sejam abundantes, em muitos restaurantes à beira da estrada, a Chow Mein é realmente a única opção disponível. Pegue alguns lanches ao longo do caminho. Nós amamos a maçã silvestre cristalizada que encontramos em uma barraca à beira da estrada, se ao menos tivéssemos pegado mais.

• Faça uma verdadeira estadia em uma pequena cidade como Dzuleke, é a melhor maneira de realmente se envolver com os moradores em um nível pessoal e aprender mais sobre a vida dos Naga. Uma estadia no Dzuleke custa 1.030 rupias por pessoa (incluindo refeições). No entanto, eles não têm acomodações específicas para o motorista, então serão contados como uma pessoa extra.